Полезные заметки/Фотография

Общие сведения о фотоаппаратах

Фотоаппарат — это темная камера, в которую через снабженное линзой, а то и не одной отверстие (объектив) проникает свет и падает на противоположную стенку. Противоположная стенка не простая, а снабжена некой светочувствительной поверхностью, на которой падение света оставляет изображение, которое можно каким-то способом обработать и превратить в картинку на бумаге. Аналогично устроен глаз человека или практически любого животного — у него есть и объектив (хрусталик), и светочувствительная поверхность (сетчатка).

Простейшим фотоаппаратом является камера-обскура — ящик, выкрашенный изнутри черной краской, с крошечным отверстием без какой-либо линзы в одной из стенок, и листом бумаги на противоположной стенке. Когда камеру-обскуру изобрели, бумага была обычной, в ящик засовывал голову и руку специально обученный рисовальщик, накрывшись черной тряпкой, и обводил карандашом изображение, которое камера проецировала на бумагу. Как только изобрели светочувствительные химикаты, ими стали пропитывать бумагу, избавившись тем самым от необходимости в рисовальщике. Вместо дырочки стали делать объектив с линзой. Так и появились первые аналоговые фотоаппараты.

Экспозиция

Наглядное представление трёх основных параметров.

Основа основ, без разговора о которой дальше пойти не получится. По сути — это уровень освещённости кадра. Он складывается из трёх составляющих: диафрагмы, выдержки и чувствительности.

Диафрагма — имеется у подавляющего большинства объективов, а мерой того, насколько широко она открывается, является диафрагменное число. Чем оно меньше, тем больше света пропускает объектив, тем у́же поле резко изображаемого пространства, тем сильнее размывается фон. Каждое деление шкалы диафрагм соответствует изменению относительного отверстия в √2 раз — S = πR², верно? Закрытие диафрагмы не только позволяет снимать на ярком свету, но и расширяет поле резко изображаемого пространства, и вообще в целом делает изображение резче. Впрочем, для современных фирменных монстролинз в тысячи долларов ценой последнее уже неверно, они резкие сразу «с открытой».
Выдержка — время, на которое затвор открывает на свет то, что за ним находится (см. ниже). Измеряется в секундах и долях секунды. Здесь матчасть проще, чем с диафрагмой: длинная выдержка — движущиеся объекты смазаны, короткая выдержка — движущиеся объекты «заморожены», всё. Есть только два важных правила: 1) если хотите заморозить движение, выдержка должна соответствовать скорости движения: около 1/50 для замершего человека, 1/125 для пешехода, 1/500 и даже 1/1000 для автомобиля, если хотите размыть — то сильно длиннее, чтобы было видно, что размытие намеренное; 2) при съёмке с рук выдержка не должна быть больше, чем 1/ФР вашего объектива (в пересчёте на плёночный кадр 36×24), иначе, скорее всего, будет «шевелёнка», то есть смаз всего кадра. На «кропнутой» цифрозеркалке добавить два щелчка: если объектив 50 мм, то 1/50 + 2 щелчка = 1/80. На 4/3 соответственно вдвое или три щелчка: 1/50 + 3 щелчка = 1/100. С другими нюансами вроде роллинг-шаттера или выдержки синхронизации столкнуться сложнее.
- Почему так? А у объектива с одним и тем же фокусным расстоянием, скажем, 50 мм, на разных матрицах разный угол зрения и разная роль: на полном кадре — дальний нормальный, на кропнутой APS-C — ближний портретный (видит примерно как полнокадровые 80 мм), на 4/3 — портретный (видит примерно как полнокадровые 100 мм), см. ниже.
Чувствительность — а этот параметр описывает, насколько то, что находится за затвором, чувствительно к свету. Измеряется в единицах ISO. Во времена плёнки ISO однозначно задавалось в тот момент, когда в фотоаппарат вставлялась конкретная катушка. Сейчас оно может меняться на лету. В целом ISO всегда следует держать настолько низким, насколько позволяют остальные параметры (ограничения на диафрагму, налагаемые объективом или сюжетом, ограничения на выдержку по движению модели или по 1/ФР), потому что с его ростом неизбежно растут шумы, да ещё и толерантность к недосветам и пересветам падает вдобавок.

Говоря об экспозиции, фотографы часто произносят слово «стоп». Это не требование остановиться. В мире фотографии «стоп» значит изменение освещённости в два раза. Если взглянуть на картинку справа, то между f/2 и f/2.8 будет как раз один стоп, как и между ISO 1600 и 3200. Посчитаете сами, сколько стопов между выдержками в 1/15 и 1/125 секунды?

Чтобы рассчитать все эти параметры, нужен прибор экспонометр.

На цифре в режиме live view — сама матрица.
В зеркалках (цифро- и продвинутых плёночных) — датчики на донышке фотоаппарата, там же, где и автофокус (так называемый TTL-экспонометр — through the lens, то есть через объектив).
В фотоаппаратах попроще (к примеру, бестселлер СССР «Зенит-Е») — датчик на передней стороне фотоаппарата.
Ну или отдельный прибор. Интересен тем, что позволяет выставить экспозицию не по отражённому свету, а по падающему, что чуть более правильно.
Поскольку чёрно-белая плёнка неплохо прощает ошибки, существуют таблицы для суммирования стопов или полустопов: снимаем в феврале 16:00 (+4 стопа), Украина (южный СССР, −1 стоп), у окна (+5 стопов), плёнка 130 (−1 стоп), ясно (+0,5 стопа), диафрагма 4 (+1 стоп), итого 8,5 — выдержка 1/125 или 1/60. Если предположить, что у нас не просто окна, а панорамные, а объектив позволит и f/3,5 — ставим 1/125.

Режимы экспозиции автоматического фотоаппарата

M, от «manual» — полностью ручной режим. Все описанные выше параметры задаются пользователем, фотоаппарат снимает с себя всякую ответственность за то, что в итоге получится. Современное применение его нечастое.
- Единственный доступный режим, если объектив без чипа и не может сказать фотоаппарату, что он собой представляет. Существует изготовляемый кустарно девайс одуванчик — прикрепляемый к объективу программируемый чип, призванный хоть как-то рассказать об объективе и включить расширенную функциональность.
- В сложных сюжетах, когда экспонометр не просто врёт, а выдаёт рандом. Ночью: фонарей может быть много или мало, яркие или не очень, но их допустимо переэкспонировать, ведь наш предмет съёмки — то, что под фонарями. На цифромыльнице с её никаким динамическим диапазоном в мега-ясный день: может врать в обе стороны в зависимости от того, сколько света и тени взяли в кадр. (На случай, если врёт, но стабильно, существует экспокоррекция.)
- В нестандартных режимах съёмки: в студии со вспышками (за экспозицию отвечает сила вспышки, которая меняется вручную, а не автоматикой фотоаппарата), для комбинирования вспышки и постоянного света (поднимаешь выдержку — усилится засветка от постоянного, а на вспышку это повлияет чуть более чем никак), для объединения нескольких кадров в один большой (все кадры должны быть сняты на конкретных настройках)…
- Особенности конкретного фотоаппарата — например, в Nikon можно зафиксировать и выдержку, и диафрагму, и пусть он автоматом выберет ISO.
- Ну и, конечно, учитель фотографии может заставить начинающего день снимать на M — а потом перейти к другим, более практичным режимам.
A или Av, от «aperture» — приоритет диафрагмы. Наиболее практичный в повседневной жизни режим, так как количество возможных выдержек у современных камер очень велико и этот выбор как раз лучше предоставить автоматике. Да и глубина резкости — тот параметр, контроль над которым лучше держать в своих руках.
S или Tv, от «shutter» — приоритет выдержки. Используется в основном при съёмке быстродвижущихся объектов, либо наоборот, там, где выдержка должна быть дли-и-и-и-инной.
P — программный автомат. Аппарат сам попытается подобрать оптимальную экспотройку. Примерно то же, что и «зелёный» любительский режим, но на тормозах, так как в «P» всё же можно подстроить некоторые тонкие параметры вроде баланса белого или метода фокусировки.

Некоторые мелкие производители изобретают и другие режимы вроде приоритета чувствительности, но вероятность столкнуться с ними пренебрежимо мала.

Большинство старых плёночных фотоаппаратов ручные, и если экспонометр и есть — нужно своими руками вводить поправку в затвор или объектив. Большинство плёночных мыльниц имеют неизменяемый режим A, когда диафрагма или установлена раз и навсегда, или (как в «ЛОМО-компакт») всё-таки меняется в небольших пределах.

Объективы и как они влияют на картинку

Объективы и их поле зрения

Производители современных смартфонов настаивают, что новые матрицы и продвинутые вычислительные алгоритмы позволяют делать снимки не хуже, чем на фотоаппарат. Может быть, они и не врут. Но что в смартфоны точно запихнуть нельзя — так это оптику.

При обсуждении объективов в первую очередь нужно выкинуть из головы маркетинговую чепуху из 2000-х годов. Зарубите на носу: кратность зума мало что говорит о настоящей оптике, тем более, что едва ли не большая её часть зума вообще не имеет, являясь фиксами. О том, насколько объектив «приближает» или «отдаляет», говорит фокусное расстояние, сокращённо — ФР.

…хотя на самом деле — нет! Это просто параметр оптической системы. Совсем уж научно-правильно будет говорить об угловом поле. Однако за век доминирования плёнки типа 135 у фотографов появились чёткие ассоциации между углами обзора и ФР объективов под этот формат. После прихода цифры и матриц меньшего размера в ход пошли понятия кроп-фактора и эквивалентного ФР, которые помогли поддерживать эти ассоциации, пересчитывать все цифры в родной формат 135. А тем, у кого ассоциаций не было, должно было хватать кратности зума.

Ниже мы тоже будем говорить о ФР объективов именно 135-го, «полнокадрового» формата с кадром 36×24. Для кропнутых матриц все цифры будут меньше в полтора или два раза.

По фокусному расстоянию

Фишай (рыбий глаз): фокусное расстояние 8 мм и меньше. Угол обзора около 180 градусов, самые продвинутые представители этого класса оптики могут иметь и до 220 — то есть они способны буквально заглядывать себе за спину. Очень сильно искривляют линии по углам кадра. Материал, снятый на фишай, лучше всего склеить в панораму при помощи специального софта.
Широкоугольный объектив: фокусное расстояние от 8 до 40 мм. Строго говоря, сфера применения «агрессивно» широкоугольных объективов не так велика из-за специфичной геометрии кадра: нужнее всего они в интерьерной съёмке. При этом производители смартфонов обычно используют как раз такого рода линзы… Напротив, «умеренный» широкоугольник на 35 мм будет весьма полезен, некоторые авторы даже относят его к ближне-нормальным.
Нормальный объектив: от 40 до 60 мм. Такие объективы ближе всего к углу обзора людских глаз. Они, как правило, довольно просто устроены, компактны и дают высокую светосилу за скромные деньги. Must have, короче: очень универсальная вещь.
Портретный объектив: от 85 до 135 мм. На том расстоянии, с которого мы привыкли видеть человека — от метра до трёх — лицо крупным планом захватывают умеренные телеобъективы. Они также могут очень сильно размывать фон, сохраняя относительную компактность.
Телеобъектив: от 135 мм. Те самые Большие Белые Трубы. Применение — самые требовательные к технике жанры фотографии типа спорта и дикой природы. Верхний предел цены, размеров и веса вообще ничем не ограничен. Интересно применение телевиков и в пейзажной съёмке: они как бы сжимают перспективу, позволяя «спрессовывать» в один кадр многие километры пространства. Это подчёркивает рельеф и вообще необычно выглядит.
Зеркально-линзовый объектив. Схема появилась в попытке уменьшить размеры и вес супер-телевиков. Самые короткие ЗЛО имеют ФР в 300 мм. Зеркало в передней части вовсе не мешает им рисовать картинку, но благодаря ему эти объективы выдают интересные «бубличные» блики в зоне нерезкости. Одна только беда: ЗЛО невозможно задиафрагмировать, относительное отверстие у них фиксировано, что снижает универсальность. А ещё «длинные» ЗЛО на 1000 мм вполне могут использоваться в качестве любительских телескопов.
Репортажный — зум от дальне-широкоугольного (порядка 28) до ближне-портретного (порядка 80), часто со стабилизацией. И при этом хорошая диафрагма (f/2,8 на любом зуме). Хороший и ценный объектив для «простого» фотографа, только, собака, дорог. Используется там, где надо снимать друг за дружкой самые разные сюжеты: интерьер, общий, крупный, портрет, часто в нехватке света. Штатный (ки́товый, англ. kit — комплект) объектив современной цифрозеркалки — это тот же репортажник, только предельно удешевлённый по диафрагме и стабилизации: например, вообще не стабилизированный, f/3,5 на ближнем конце и f/5,6 на дальнем. (Плёночные фотоаппараты комплектовались нормальным или слегка широкоугольным.)

По каким-то иным признакам

(линк)

Пленоптическая камера в работе

Макрообъектив. Если телеобъектив — это телескоп, то макрообъектив — микроскоп. Они могут фокусироваться очень, очень близко. Главный параметр макрика — степень увеличения. У качественных образцов она составляет 1:1. Это значит, что изображение объекта съёмки на матрице размером точно такое же, что и сам объект в реальной жизни.
Пин-хол — вообще не объектив per se, это просто маленькое отверстие в непрозрачной стенке. Зумеры придумали камеру-обскуру, да-да. Диафрагменные числа у них, конечно, запредельно огромные, типа f/64. Подходит для творческих экспериментов с реально длинными выдержками — если использовать ещё низкочувствительный фотоматериал, выдерживать его можно годами…
Пленоптическая камера — аналог фасеточного глаза со множеством микрообъективов, результирующее изображение подвергается цифровой обработке: на компьютере можно было свободно перемещать фокус. Несмотря на перспективность, технология «не зашла», фирма Lytro была выкуплена Гуглом, а её работники — поставлены трудиться над иными проектами.

Про светосилу и стабилизацию

Светосильными считаются зум-объективы с относительным отверстием в f/2.8 и меньше. Для фиксов граница находится примерно в районе f/1.5. Китайские производители в последнее время активно клепают доступные объективы со светосилой аж в f/0.95! А вот крупные корпорации идут в обратном направлении, у них зачастую на длинном конце зумов уже всего только f/6.3. Выпадающую возможность снимать при плохом освещении они компенсируют, оснащая свою оптику стабилизатором: специальной группой линз, которые дёргаются в такт дрожащим рукам фотографа. С ним можно вылезти далеко за пределы, установленные правилом «1/ФР» и отвоевать около трёх, а при некоторой удаче — и до пяти стопов выдержки без шевелёнки. Смаз от движения объекта съёмки стабилизатор не компенсирует!

И напоследок, в качестве перехода к следующему разделу. Одним из преимуществ перехода на цифру стала возможность встроить стабилизацию непосредственно в «тушку» камеры. Внутренняя стабилизация работает чуть менее эффективно, чем та, что по-честному встроена в объектив, зато, как вы понимаете, её можно использовать даже с кондовым советским «Гелиосом».

Что происходит за затвором

Цифра

Там сидит специально обученный бесёнок-рисовальщик, который быстро-быстро обводит изображение, показанное камерой-обскурой…

На самом деле там находится матрица из светочувствительных элементов. Камера проецирует изображение на эту матрицу, и каждый элемент в зависимости от освещенности может выдавать определенное значение. Один элемент — один пиксель. Разрешение камеры измеряется в мегапикселях, то есть в том, сколько миллионов таких элементов умещено на матрицу. Нанотехнология, однако! Цветность изображения достигается тем, что каждый элемент накрыт своим светофильтром, красным, зеленым или синим. Далее специальный алгоритм смешивает цвета соседних пикселей с разными светофильтрами, чтобы получить готовое цветное изображение, которое записывается в файл.

Технология, как уже было сказано, крайне тонкая. А большинство объективов, имевшихся в наличии к моменту пришествия цифры, было рассчитано на работу с кадром 35-мм плёнки. В начале XX века это был «малый» формат, но к началу XXI он оказался слишком большим. Чтобы упростить производство матриц, производители были вынуждены делать их в уменьшенном размере. То, во сколько раз цифровой сенсор меньше плёночного кадра, именуется кроп-фактором. Как правило, он равен 1.5-1.6 (APS-C, в разговорной речи именуются просто кроп) или 2.0 (Four Thirds или дваждыкроп). Есть линейки оптики только для кропа, которые уже нельзя поставить на полный кадр (ну, или можно, но бессмысленно — у изображения будут огромные чёрные углы). Полнокадровая же цифра долгие годы была роскошью и атрибутом крутых профессионалов, но в 2010-х постепенно стала намного дешевле, а места для кропа осталось не так уж много.

Важно знать, что матрицы бывают двух типов: CCD (рус. ПЗС) и CMOS (рус. КМОП). Не вдаваясь в технические подробности, первые можно назвать аналоговыми (у них АЦП идёт отдельно), а вторые — цифровыми (выдают информацию сразу в понятном процессору виде). ПЗС-матрицы выдают более сочную, яркую, «высокохудожественную» картинку, но, вот беда — они непрактичны: кушают драгоценный заряд батареи, греются и оттого в темноте шумят как паровозы, и 4K-видео на них особо не поснимаешь. Оттого они по большей части уже ушли в прошлое. Из-за этой самой зарядовой связи забавно выглядят мега-пересветы на ПЗС — вертикальные полосы.

Напоследок вернёмся к теме светофильтров. Из-за того, что данные с соседних ячеек из-за этого цветного фильтра приходится усреднять, некоторые начали говорить, что мегапиксели-то ненастоящие. В ответ на это появились трёхслойные матрицы Foveon, которые отдельно и по-честному захватывают синий, зелёный и красный свет. Технология особенно полюбилась фирме Sigma (на постсоветском пространстве они продают только объективы), которая выкупила производителя. Однако перейти на полный кадр у них пока не получилось, на 2021 год камеры с трёхслойными матрицами не производятся и новыми не продаются.

Плёнка

Коробочки, полные фотоплёнкой чуть менее, чем полностью.

Съёмка

Обычная 35-мм плёнка может продаваться в рулонах и кассетах. Если в рулоне, её надо зарядить в кассету. Это делается в полной темноте — в фотолаборатории, тёмном туалете, специальном мешке, на худой конец в застёгнутой куртке.

Заряжать кассету в фотоаппарат можно уже на свету: засвечивается только тот кончик, что торчит из кассеты. Фотограф по счётчику отщёлкивает сколько нужно кадров, после чего специальной ручкой перематывает плёнку обратно в кассету. Кассету прячет в сумку, заряжает новую.

Чёрно-белая негативная

Плёнка представляет собой зерна светочувствительных химических веществ, приклеенные к полимерной основе с помощью желатина. Наиболее просто устроена черно-белая плёнка. Она состоит из зёрен всего одного вещества: бромида или иодида серебра. Эта бесцветная соль под действием света немного разлагается и освобождает немного элементарного серебра, которое в виде наночастиц имеет чёрный цвет. Поэтому везде на плёнке, где пал свет, появляется немного черноты (негатив). Но пока что очень немного, почти незаметно. Плёнку надо проявить.

Фотограф заряжает в темноте плёнку в фотобачок, дальнейшую работу можно делать на свету.

Проявитель взаимодействует с остатками соли серебра так, чтобы восстановить её в серебро. Но он действует только там, где серебро уже есть, и тем быстрее, чем больше серебра там уже появилось. Поэтому то, что слегка почернело от света, под воздействием проявителя чернеет сильнее, и очень бледный, почти незаметный рисунок на плёнке становится контрастным и хорошо заметным.

Вторая операция — промывка плёнки (проявитель, попавший в закрепитель, портит его).

Далее наступает время фиксажа (=закрепителя). Фотолюбитель выливает из бачка, в который была заряжена плёнка, отработанный проявитель, и заливает фиксаж — тиосульфат натрия. Задача этого химиката — растворить все остатки непрореагировавших солей серебра. После того, как своё дело сделает фиксаж, плёнку можно вынимать из бачка, не повредив изображению на ней: оно уже закрепилось.

Но на плёнке негатив, и очень мелкий. Что делать? Наступает время красного фонаря! Фотолюбитель должен напечатать карточки. Он зажигает темно-красный светильник в тёмной ванной (только этот свет никак не влияет на чёрно-белую бумагу), заряжает плёнку в специальный проектор, который называется фотоувеличителем, и распечатывает пачку фотобумаги. Фотобумага устроена точно так же, как и фотоплёнка, там такая же соль. Фотоувеличитель просвечивает белым светом через фотоплёнку. Там, где фотоплёнка была чёрной, на фотобумагу не ложится света, и она остаётся белой. Там, где фотоплёнка была прозрачной, на фотобумагу ложится свет, и она становится чёрной. Но опять же, пока что это не заметно. Фотобумагу тоже надо обработать проявителем, водой и фиксажом! После этого на фотобумаге проявляется требуемое изображение в позитиве, и все непрореагировавшие соли серебра из неё вымываются. Фотокарточки готовы.

Цветная негативная

Вышеописанные манипуляции составляют процесс D-76, подходящий для любой чёрно-белой плёнки. Получить цветные изображения несколько (то есть, в три раза) сложнее. Как правило, этим занимаются специализированные фотолаборатории, имеющие в арсенале проявочные машины процесса C-41. C-41 — Kodak’овская, американская химия, а в странах соцлагеря до 1991 года широко применялся процесс Sovcolor (C5168), восходящий корнями к разработкам германской Agfa.

На 2021 год популярность аналоговой фотографии стабильно растёт, и цветная плёнка внезапно оказалась в дефиците. Большая часть её видов пропала из магазинов, а имеющиеся в наличии катушки стоят больше, чем фотоаппараты. Но из ситуации можно выйти, использовав киноплёнку. Она производится массовее, учитывая то, сколько её потребно на один фильм. Киноплёнка, однако, имеет дополнительный сажевый слой, который загадит и испортит проявочную машину в обычной лаборатории. Целенаправленная работа с процессом ECN-2 ещё пока не очень распространена.

Ещё существует такой гибрид бульдога с носорогом, как монохромная плёнка. Она как раз таки подходит для машинной проявки по C-41, будучи чёрно-белой.

Обращаемая

Создавать фотокарточки через негативы — удобно для любителей. Но, увы, долго. Да и качество страдает. Самые ответственные кадры XX века всегда снимались на обращаемую — или же слайдовую — плёнку. Процесс, который позволяет сразу создавать позитивное изображение, называется E-6. По разрешению и красоте цветов такие фотоматериалы могут дать фору даже современной цифре, но они куда чувствительнее к прямизне рук фотографа и не прощают ошибок. Оттого и используются только редкими профессионалами. Впрочем, не профи едиными. Диафильмы — это тоже слайдовая плёнка; шарики с фотографиями с советских курортов — это тоже она…

Существуют и чёрно-белые обращаемые плёнки. Такие фотоматериалы всегда были крайней экзотикой, нынче их выпускают лишь две фирмы и совсем не массовыми тиражами.

Типы источников света

По происхождению свет бывает естественным (солнце/небо) и искусственным. В большинстве случаев искусственные источники призваны имитировать естественные. Искусственный свет, в свою очередь, бывает постоянным и вспышкой.

По направленности свет бывает мягким (ненаправленным, размытая светотеневая граница) и жёстким (направленный, чётко очерченные тени). По жёсткости стандартные насадки на студийную вспышку выстроены так: большой софтбокс < небольшой софтбокс, зонт < портретная тарелка < параболический отражатель < отражатель с сотами.

По цветовой температуре свет бывает тёплым (стандартная лампочка — 2700 К = кельвин) или холодным (лампа дневного света — 4000…6000 К). Откуда вообще такая классификация и почему шкала развёрнута — у тёплого света меньше кельвин, единиц температуры?

Понятия «тёплый/холодный» не физические, а психологические: разогретый человек красный, а замёрзший синий; красные и жёлтые цвета ассоциируются с огнём, синие — с водой и зимой.
Закон Планка: в излучении абсолютно чёрного тела частота света распределена горбом, и чем тело сильнее нагрето, тем выходит синéе: сначала нагреваем докрасна, потом добела, а потом до голубого — правда, такая температура существует только в звёздах — отсюда и перевёрнутая шкала. Солнце «достаточно чёрное» тело — то есть неплохо отвечает закону Планка — и общее его излучение, проходящее через атмосферу, оценивается в 6500 кельвин, а прямой (нерассеянный) свет в ясный день — 5200 К.
Наше зрение умеет приспосабливаться к разной температуре освещения, но на печатной фотографии — и даже на светящемся мониторе — эта сверхспособность вдруг пропадает, и баланс белого призван внести коррективы под разное освещение. Грязный свет — несколько источников разного цвета в одном кадре.

По участию в фотографической картинке свет бывает рисующим, заполняющим и другим. Эта классификация родом из чёрно-белых фотостудий, и в некоторых жанрах цветной съёмки — пейзаже, рекламно-предметной — надо её забросить подальше. И вообще почему мы так не любим колоризацию старого кино? — она убивает работу осветителя.

Рисующий свет — делает на предмете съёмки светотеневой рисунок. При студийной съёмке портрета имитирует солнце или лампочку Ильича — потому его надо поднять повыше.
Заполняющий свет — нужен, чтобы тень не провалилась в полную черноту. При студийной съёмке портрета имитирует свет, многократно отражённый от обстановки — потому обычно сбоку. К этому типу относится и вспышка в лоб, столь удобная в ясные дни, особенно на цифромыльницах.
Акцентный — очень направленный источник света, чтобы подсветить отдельную деталь.
Моделирующий (у некоторых авторов контровой) — светит сзади-сбоку, чтобы подсветить контур объекта.
Контровой (у некоторых авторов контражурный) — светит прямо из-за объекта съёмки и особенно крут, если у модели пышная причёска.
Фоновый — подсвечивает фон.

Теперь понятно, чем плоха стандартная вспышка в лоб, кроме эффекта красных глаз? Её свет жёсткий и не создаёт теневого рисунка — потому папарацци на вечеринках придумывают какие-нибудь устройства, чтобы обычная ручная вспышка делала более интересный теневой рисунок. Простейшее из них — так называемый лопух — отражатель для вспышки, часто из листа офисной бумаги. Другое несложное устройство — обыкновенная визитка, прикреплённая резинкой к вспышке: рисующий свет — отражённый от потолка, заполняющий — отражённый от визитки. Ну и если фотограф хороший, эту визитку успевай заменять.

Съёмка в студии со вспышками

В плёночную эпоху таким делом занимались только профессионалы (нужно прикидывать, что будет на плёнке, нужен прибор флэшметр — экспонометр для вспышек). А сейчас снял фотостудию, прицепил на фотоаппарат синхронизатор, настроил вспышки по тестовым кадрам — и пошёл снимать гламурных див!

Синхронизатор вспышек бывает инфракрасный и радио-. В 95% случаев, приходя в фотостудию, вы получите инфракрасный: просто, дёшево, всё совместимо со всем, вместо ИК-синхронизатора иногда может сработать внешняя вспышка, направленная в сторону (встроенная на тех мощностях, что зажигает вспышку, портит картинку). Два недостатка: 1) Нельзя дистанционно управлять вспышками; 2) В одном помещении не могут работать двое — мешают друг другу. Синхронизация по радио чаще используется в нестандартных передвижных фотостудиях.

Стандартная настройка фотоаппарата для съёмки только светом вспышек.

Вспышку включить — только вместо вспышки синхронизатор.
Режим M (ручной). Как сказано выше, съёмка в студии со вспышками — для фотоаппарата очень нестандартный режим.
ISO минимальный доступный — например, 100. Света хватает.
Диафрагма f/5,6 или f/8, если художественный замысел не требует иного. Света хватает, смотрите по инструкции к объективу — на какой диафрагме картинка самая лучшая. Современные монстроглазюки за 1000$ резкие на всех диафрагмах.
Выдержка 1/160 или 1/200 на большинстве цифрозеркалок, до 1/500 на большинстве цифромыльниц и беззеркалок. Это и есть та самая выдержка синхронизации — минимальная выдержка, когда затвор полностью открыт. Цифрозеркалка не даст поставить короче — можно только плюс один щелчок для надёжности.
Баланс белого — ясный день.
Если (например, на уроке) снимают несколько человек, передавая друг другу синхронизатор, и у тебя по какой-то причине картинка светлее/темнее, чем у остальных — подкручивается ISO и диафрагмой. Пример: у всех есть ISO 100, а у тебя только ISO 200 — у всех f/8, ты ставишь f/11. У всех ISO 100, а у тебя ISO 100 странный какой-то из-за глюков связки «объектив-экспонометр» и всё темно — ставишь ISO 125, f/5,6.

Яркость фотографии регулируется мощностью вспышек.

Когда всё проверено и получилось создать хотя бы правильно заэкспонированную картинку — учите тот самый рисующий, заполняющий и т.д. свет и собирайте световой рисунок. Простите, это не фото-вики, и об этом не буду. Схемы света бывают простые и сложные, разница между ними такая: простую поставил и работает, а сложная сильно зависит от особенностей модели, её позы и т.д. — если правильно соберёшь, результат получается офигенный, но она мешает непрофессиональной модели непринуждённо играть. Техника безопасности: меняешь насадки — выключи вспышку.

Фотографический макияж

Опять-таки, тут не фото-вики, а просто задеваем по поверхности. Особого понятия «фотографический макияж» нет, есть только то, что хорошо и не очень смотрится на фото.

Под цветное фото со вспышками — в студии и просто там, где ходят папарацци со вспышками:

Модель желательно напудрить. Но: некоторые белые пудры неудачно отражают вспышку и делают на модели белые пятна.
Если залили лицо монохромным тональником, стоит снова прорисовать рельеф.
Контрастный макияж. Отдельные авторы говорят, что для вспышки надо подкрасить брови и ресницы, даже если она не красится вообще. Если не хочется делать на модели цветные акценты — тени и помада просто более-менее контрастных цветов вроде серого и коричневого.
Шиммеры и прочие блестяшки в большинстве случаев смотрятся неряшливо.
Не нужно замазываться ради одного прыща. Проще зашопить прыщ, чем ретушировать неряшливый тон.

Под чёрно-белое фото:

Снова-таки: фоткаемся со вспышкой — знай свою кожу и, если надо, напудрись.
Тёмная помада даёт готичный стиль. Иногда это делают намеренно, но не все хотят быть готичными. Если нужна нейтральная съёмка — просто помаду слегка темнее.
Слегка обозначенный рельеф, например, румянами.
Графичные тени.